Ремонт любого помещения предусматривает смену напольного покрытия. Класть ламинат, при правильной организации процесса, не сложнее чем настелить линолеум.

Материалы и инструменты

На том или ином этапе укладки ламината, используют разные инструменты и материалы. Но лучше подготовить всё сразу. И так, для работы потребуются:

• Ламинат;
• Подложка;
• Добойник;
• Киянка;
• Клинья;
• Ножовка с мелким зубом;
• Рулетка;
• Строительный уголок;
• Строительный нож;
• Монтажка;
• Самовыравнивающая быстросохнущая стяжка;
• Дрель с насадкой для перемешивания раствора;
• Ёмкость на 30-40 л.;
• Валик с шипами;
• Грунтовка;
• Веник;
• Кисть малярная (или валик);
• Силиконовый герметик.

Некоторые из предметов можно заменить. Например, вместо клиньев, очень удобно использовать кусочки фанеры толщиной 10 мм.; в качестве добойника, можно применять небольшой деревянный брусок; ножовка по металлу, прекрасно справиться с распиливанием планок.

Подготовка основания

Это важнейший этап, правильное выполнение которого на 90% обеспечит легкий и быстрый монтаж ламината.

Производители ламината декларируют долгий срок службы своей продукции, в случае если укладку осуществили на идеально ровную поверхность. Обратите внимание, что определения: «ровная» и «горизонтальная» в данном случае не являются синонимами.

При подготовке поверхности, очень важно ликвидировать локальные неровности, как-то: бугорки, впадины, волны и прочее. Именно такие изъяны приводят к тому, что максимальная нагрузка во время эксплуатации приходится на замковую часть ламината. А это самая тонкая и хрупкая составляющая планок.

Самый быстрый и лёгкий способ предупредить подобные эксцессы – организация стяжки при помощи самовыравнивающей и быстросохнущей смеси. Применение подобных составов, позволяет в течении суток создать идеально ровную, гладкую поверхность без установки маяков.

Перед началом работ необходимо подмести полы и нанести на них грунтовку. Тщательно прогрунтованные полы обеспечат прочное сцепление стяжки и основания.

Самовыравнивающую и быстросохнущую смесь разводят согласно инструкции от производителя. На упаковке обязательно указано требуемое количество воды именно для данной смеси. Ибо только скрупулёзное соблюдение пропорций, позволит получить раствор нужной консистенции.

Приготовленную смесь заливают на загрунтованное основание. Раствор выравнивается по горизонту сам, поэтому перерывы между заливкой разных порций стяжки должны быть минимальными.

По залитой стяжке, сразу же после окончания работы необходимо пройтись шипастым валиком. Эта процедура нужна для того, чтобы выпустить пузырьки воздуха, оставшиеся в залитой смеси.

Время полного созревания стяжки указано на упаковке, но обычно оно не превышает одних суток.

Выбор и настил подложки

Подложка под ламинатом имеет две задачи:

1. Звукоизоляция;
2. Термоизоляция.

Выравнивание небольших неровностей нецелевая задача. Подложка с подобными обязанностями не справляется. Дело в том, что на таких участках, через несколько месяцев подложка расплющится, и нагрузка будет акцентирована на замковую часть планки. Что в свою очередь приведёт к поломке ламели. Поэтому, не обращайте внимания, на этот параметр при выборе подложки.

Из всех вариантов, существуют три вида материала, которые следует использовать в качестве подложки:

1. Пробка;
2. Сшитый пенополиэтилен;
3. Экструдированный пенополистирол.

Коэффициент тепло- и звукопроводности у них сопоставимый, разница в несколько процентов погоды не делает. А вот по сопротивляемости биологическим разрушающим факторам и упругости, их необходимо сравнить.

Пробковые подложки, даже если их обрабатывают антигрибковыми составами, всё равно служат неплохой основой для появления плесени. Чего не может случиться, с синтетическими материалами. На них просто отсутствует питательная среда для грибка.

Обычные пенополимеры, весьма мягкие материалы. Но изменений технологий производства или дополнительные этапы обработки готовой продукции, позволяют получать материал с весьма высокими показателями упругости. И готовая продукция, имеют другое название: физически сшитый пенополиэтилен и экструзионный пенополистирол.

По упругости, эти материалы примерно сопоставимы. Но по удобству работы, и надёжности, мы рекомендуем использовать подложку из физически сшитого пенополиэтилена. К тому же, по цене он дешевле описанных аналогов.

Использование подложки толще 3 мм – нерекомендуется.

Настил подложки осуществляют в том же направлении, в каком будет проходить укладка ламината. При этом, основание должно быть сухим. В противном случае, возможно появление конденсата под ламинатом. Что приведёт к набуханию планок и изменению их формы.

Полосы подложки укладываются встык! Никакого нахлёста быть не должно. Допускается небольшие просветы между соседними полосами. Обратите внимание, что припуск на стены должен быть не менее 3 см.

Стыки между рядами подложки можно проклеить скотчем.

Укладка ламината

Существуют три способа укладки ламината:

• Прямой;
• Диагональный;
• Художественный.

Прямой способ настила ламината – самый простой и быстрый. Отходы материала составляют ≈5%. Если соблюсти разбег планок в соседних рядах равным 50% длины, то такой вариант называют «шахматным».

Диагональный способ укладки гораздо сложнее. Перерасход материала варьируется от 17 до 22%.

Художественный способ – прерогативам мастеров высокого уровня квалификации. В зависимости от задуманного дизайна, перерасход ламината достигает 50%.

Если опыта подобных работ не достаточно, то остановитесь на прямом способе укладки.

Весь процесс укладки ламината можно разделить на три этапа:

1. Укладка первого ряда;
2. Укладка второго и последующих рядов;
3. Укладка последнего ряда.

Каждый из этих этапов, несколько отличается от других и требует акцентировать внимание на определённой части процесса. И так:

1. Укладка первого ряда.

У каждой планки есть две стороны с коротким гребнем и две стороны с длинным гребнем. Первая планка всегда укладывается коротким гребнем к стене. Между стеной и узким торцом ламели, вставляют клин. Обратите внимание, что по длинному торцу, клинья пока не вставляют.

Гребень каждой планки необходимо смазать силиконовым герметиком. Это процедура необязательна, но применение герметика помогает решить две задачи. Во первых, защёлкивание замков будет осуществляться гораздо легче. А во вторых, герметизация замковых соединений ламината, предупреждает возможность попадания воды под напольное покрытие во время влажной уборки.

Защёлкивание замков осуществляется только по узкому торцу специфическими движениями. Для этого дальний конец вставляемой планки чуть приподнимают и с небольшим усилием вдавливают в уже уложенную планку до характерного щелчка.

Последнюю ламель необходимо подгонять по длине. Для этого надо измерить оставшееся расстояние между стеной и предпоследней планкой, вычесть из полученной величины 10 мм и отложить требуемый размер на подготовленную ламель.

ВНИМАНИЕ: подготовленная планка должна спиленным торцом прилегать к стене!

Ещё один важный нюанс: любая укладываемая планка ламината, не должна быть менее 30 см. Поэтому, если последний элемент ряда имеет меньший размер, то необходимо уменьшить самую первую ламель. При этом, отпиливать надо с торца прилегающего к стене.

Последняя планка вставляется и фиксируется аналогичным образом, только с короткой стороны. Затем вставляется клин.

2. Второй и последующие ряды.

Второй ряд ламината укладывается вплотную к первому, при этом, фиксируют только узкие торцы. После того, как второй ряд полностью собран, его требуется соединить с предыдущим. Для этого, ближний к вам торец приподнимается на угол 30-40°, и с небольшим усилием прижимается к предыдущему ряду до характерного щелчка. Затем поднятый конец опускают.

Априори можно сказать, что полной фиксации по всей длине не будет. Поэтому, в тех местах, где заметны щели между рядами, необходимо через добойник чуть подбить каждую планку. Только затем вставляют торцевые клинья.

Теперь, настало время установить клинья вдоль длиной стороны ламелей первого ряда. Делать это именно сейчас необходимо по той причине, что практически всегда присутствует небольшая кривизна стен. Подгонять ламинат по длинной стороне – очень хлопотно и нецелесообразно. Гораздо проще и эффективнее будет поступить следующим образом.

Надо уложить 2-3 ряда планок и отметить места, в которых между первым рядом и стеной заметны самые большие просветы. Затем, уложенный ламинат чуть-чуть отодвигают от стены, в отмеченных местах вставляют клинья. Обратите внимание, что глубина зазора, должна впоследствии закрываться плинтусом.

Последующие ряды собираются по аналогичной схеме.

3. Укладка последнего ряда.

Последний ряд требует особого подхода, ибо почти всегда каждую планку необходимо подгонять по ширине.

Для этого, расстояние между предпоследним рядом и стеной измеряется с помощью рулетки, из полученного результата вычитается 10 мм (припуск) и готовая величина откладывается на ламели. Обратите внимание: спил должен располагаться вдоль стены!

Каждую планку требуется подгонять индивидуально. Последнюю ламель в финишном ряду подгоняют в двух проекциях. Собранный и уложенный последний ряд ламината, с помощью монтажки чуть приподнимают со стороны стены и притягивают к себе до защёлкивания замков. Этот процесс весьма неудобный, ибо монтажку приходиться упирать в стену и чтобы не повредить её, работу требуется выполнять очень аккуратно, без применения излишних усилий.

Подбивать последний ряд обычным способом уже не получиться. Поэтому «добивку» выполняют той же монтажкой, вставив её между стеной и ламинатом.

По окончании укладки ламината извлекаются все клинья и с помощью строительного ножа обрезают выступающие части подложки. Затем монтируется плинтус.