Укладка ламината своими руками: пошаговое руководство

Ремонт без обновления напольного покрытия, является ущербным. А укладка ламината, это настолько же просто, как и оклейка стен, обоями, необходимо только следовать инструкции.

Содержание статьи:

1 Трудно ли собирать ламинат
2 Подготовка основания
3 Подложка
4 Укладка подложки
5 Укладка ламината
6 После укладки

Содержание статьи:

Трудно ли собирать ламинат

Основной принцип, которому следуют практически все производители – максимальное упрощение для потребителя. И причина тут одна – чем сложнее и труднее продукт поддаётся освоению, тем хуже он распространяется. Попробуйте посмотреть на окружающие бытовые приборы и проследить их эволюцию.

Компьютеры, телефоны, телевизоры, эволюционируя, не только увеличивали свои возможности, но и облегчали процесс освоения. Так вот, ламинат – это такой же продукт, с максимально упрощённым требованием к потребителю. Если оценивать его объективно, то укладка ламината не сложнее сборки конструктора LEGO. Но, есть определённые нюансы, связанные с подготовительными работами.

Вообще, любая работа выполняется гораздо легче и быстрее в том случае, если был правильно проведён процесс подготовки. И ламинат не исключение.

ВАЖНО: основа качественного монтажа ламината – идеально ровное основание.

Подложка непременный атрибут этого напольного покрытия. При этом следует учитывать следующий факт: чтобы не говорили продавцы, подложка используется исключительно для тепло- и звукоизоляции. А выравнивание небольших неровностей, это нецелевая функция. И если возложить на неё эту задачу, то она очень быстро придёт в негодность.

Даже хорошее соединение ламелей, даёт возможность протечек воды к незащищённым слоям планок. А это приводит к изменению идеальной геометрии ламели в частности и порче всего покрытия в целом. Поэтому при монтаже, следует использовать специальные силиконовые герметики.

Подготовка основания

Выравнивать основание необходимо не только от локальных выпуклостей и бугорков. Хотя производитель и допускает общий уклон поверхности не более 10‰, но если подходить к делу серьёзно, то требуется подготовить такой черновой пол, чтобы перепада высот не было в принципе. Сделать это легче всего быстросохнущей и самовыравнивающей стяжкой. Причин тут две:

Обычная стяжка будет очень долго созревать (минимум несколько недель).
Работа с цементным раствором, потребует установки маяков и недюжинного мастерства.

Перед покупкой, надо вычислить требуемый объём смеси. Для этого необходимо с помощь лазерного уровня определить величину перепада высот в помещении и добавить к самой высокой точке 5 мм. Это и будет горизонт основания. В среднем, 1 м² стяжки толщиной 1 см, весит 15 кг.

Теперь, для точного подсчёта, разбейте помещение на квадраты1х1 м, и с помощь лазерного уровня определите, сколько сантиметров стяжки потребуется на каждый такой элемент. Сложите результаты измерений, умножьте на 15, и получите общую массу. Учитывая, что 15% в полученном числе, это масса воды. Например, комната 2х2 со следующим промером высот:

Получаем (4+3+2,5+1)х15 = 150. Вычитаем 15%, и в итоге 127,5 кг сухой смеси потребуется для выравнивания этого помещения.

ВАЖНО: конечный результат округляется в большую сторону.

Для работ потребуется:

Грунтовка;
Малярная кисть (или валик);
Самовыравнивающая быстросохнущая стяжка;
Ёмкость на 30-40 л;
Дрель с насадкой для размешивания раствора;
Валик с шипами.

Перед началом работ полы тщательно подметают, а затем наносят слой грунтовки. Минут через 45-50, можно приступать к разведению стяжки, строго следуя инструкции от производителя. Готовый раствор заливают, начиная от дальнего угла комнаты. После окончания работы, всю поверхность прокатывают шипастым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Подложка

Подложка выполняет функцию тепло- и звукоизоляции. Без неё ламинат можно уложить, но каждый шаг по такому покрытию будет словно удар по барабану. Да и поверхность окажется весьма прохладной.

Все подложки можно условно разделить на две группы:

Натуральные;
Синтетические (полимерные).

Сравнивать их тепло- и звукоизолирующие свойства смысла нет, ибо разница в 10-15% роли не играет. Но ряд других эксплуатационных характеристик, от которых зависит срок службы, требуют пристального изучения. В частности, сравнивать подложки необходимо по упругости и сопротивляемости биологическому разрушающему фактору.

Такие показатели как огнестойкость и выделение ядовитых веществ при сгорании, во внимание не принимаются. Судите сами, подложка находится между стяжкой и ламинатом, и для её воспламенения потребуется сначала сжечь или напольное покрытие или… стяжку(!).

Из натуральных есть только один приемлемый вариант – пробковая подложка. Это упругий материал, но совершенно не устойчив к действию плесени. Для устойчивости к грибку её пропитывают специальными составами, но тем не менее, этот параметра оставляет желать лучшего.

Все синтетические подложки, по сути, вспененные полимеры. Никакая плесень на них не заводится. Но при обычном производстве, это весьма мягкие материалы. Поэтому, для качественного изменения показателя упругости, применяют, либо физическую обработку и получают сшитый пенополиэтилен, либо изменение технологии производства и тогда появляется экструдированный пенополистирол. Вот из этих двух вариантов, требуется выбрать материал для работы. Цены у них сопоставимы, но первый выпускается в рулонах, а второй в листах.

ВАЖНО: Толщина подложки более 3 мм не желательна. Ибо точечная деформация всё равно будет наблюдаться в процессе эксплуатации в местах статичного приложения нагрузки, как-то: мебель, крупногабаритная бытовая техника. А это в свою очередь приводит к критическим нагрузкам, на замковые соединения.

Укладка подложки

Стелить подложку допускается только на сухое основание. В противном случае, под ней может появиться влага, которая будет разрушающе воздействовать на нижние слои планок. Соответственно, и полиэтиленовую плёнку стелить нет необходимости.

Подложка укладывается с припуском на стены в 20-25 мм. Между собой все ряды должны быть соединены встык! Места соприкосновения проклеиваются скотчем.

Укладка ламината

Для работы потребуется:

Ламинат;
Киянка;
Силиконовый герметик;
Ножовка по металлу;
Угольник строительный;
Стусло (желательно);
Карандаш;
Рулетка;
Клинья;
Добойник;
Монтажка.

Немного пояснений. У ножовки по металлу мелкие зубья, и спил получается аккуратнее. Вместо клиньев, можно применять кусочки фанеры, толщиной 10 мм. А добойник, это деревянный брусок длиной 20-30 см. Советы по выбору ламината давать не будем, но учтите, что планки тоньше 9 мм, весьма неудобны в работе.

Из трёх способов укладки ламината, прямой, диагональный и художественный, первый самый лёгкий и малоотходный.

С торцов каждой ламели есть 2 маленьких выступа, и 2 больших. ПРАВИЛО: начинают монтаж маленькими выступами к стене. На длинные выступы, наносят небольшой слой силиконового герметика. Кроме герметизации стыков, он облегчит процесс сборки, так как будет выступать в качестве смазки.

укладка пола технология — Технология укладки пола

Первый ряд собирается только фиксацией ламелей с одной стороны. Между каждой планкой и стеной, необходимо вставлять клинья. Последний элемент каждого ряда, будет требовать подгонки. Для определения размера, есть два способа.

Первый: с помощью рулетки замерить расстояние между предпоследней планкой и стеной, вычесть 10 мм (припуск), и отложить полученную величину на подготовленной ламели.
Второй способ быстрее. Положите ламель коротким выступом к стене, перевернув её лицевой стороной вниз. Ориентируясь на предпоследний элемент ряда, и учитывая припуск, с помощью угольника отметьте нужное расстояние.

Отпиливание лучше проводить по лицевой стороне, это предохранит от возможных сколов защитного слоя.

укладка второй полосы — Укладка второй полосы

Второй ряд собирают аналогичным способом, параллельно первому. Начинать его можно с остатка предыдущей ламели, но только в том случае, если его длина не меньше 30 см. ВАЖНО: разбег между планками должен быть не менее 30 см. Фиксация по длинной стороне каждой планки отдельно не проводится. Сначала собирают ряд целиком, а затем, нанеся на длинный выступ первого ряда силикон, к нему вплотную придвигают второй ряд и, подняв свободную сторону на 40-50°, лёгким нажимом вставляют замок в посадочное место. Для более плотной посадки второго ряда, его простукивают через добойник лёгкими ударами киянки.

Последующие ряды, собирают аналогично второму. Индивидуальный подход требуется только к последнему ряду. С большой вероятностью, в нём потребуется подгонять каждый элемент по ширине. Отмечать размеры можно также, любым из двух способов, описанных для последней ламели первого ряда. Но вот для установки подготовленных элементов на место, придётся пользоваться монтажкой. Она вставляется между стеной и планкой, ламель чуть приподнимается, и её притягивают к уложенному ламинату. Последний элемент потребуется запиливать с двух сторон, но его монтаж проводится аналогичным образом.

После укладки

По окончании монтажа ламината, извлекаются все клинья и с помощью строительного ножа, обрезают выступы подложки. Внимательно просмотрите все стыковые соединения, и сухой тряпкой удалите излишки силиконового герметика, если он где-то был выдавлен на поверхность напольного покрытия.

Укладка ламината своими руками